Shimano XT Antrieb auf 1-fach umbauen

An meinem Mountainbike war der Antrieb total verschlissen. Die Kette hatte sich inzwischen stark gelängt und auch das hintere Ritzelpaket musste ersetzt werden. Das große Kettenblatt meiner 2-fach Kurbelgarnitur sah bereits etwas mitgenommen aus. Das kleine Kettenblatt war hingegen noch brandneu und wurde so gut wie nicht gefahren. Bei der Anschaffung des Bikes konnte ich  zwischen einer 1-fach oder 2-fach Kurbel wählen. Damals habe ich mich auf Grund der größeren Bandbreite für die 2-fach Kurbel entschieden. Die Abnutzung des kleinen Kettenblattes zeigt aber, dass ich darauf gut verzichten kann. Ich habe mich daher dazu entschieden, den gesamten Antrieb auf 1×11 umzurüsten. Für eine noch umfangreichere Umrüstung auf 1×12 waren mir die Anschaffungskosten für den Wechsel der weiteren Komponenten (Schaltwerk, Schalthebel, Micro-Spline Freilauf etc.) zu hoch. Ich erwarte auch keinen signifikanten Mehrwert durch einen zusätzlichen Gang.

In dem folgenden Bericht beschreibe ich, wie die Umrüstung durchgeführt wird, welche Teile und Werkzeuge benötigt werden und worauf man achten sollte.

Benötigte Ersatzteile

Je nachdem, welche Schaltgruppe an dem Mountainbike verbaut ist, benötigt man kompatible Ersatzteile. An meinem Rose Count Solo war herstellerseitig die Shimano XT M8000 Gruppe verbaut. Ich beziehe mich daher bei meinen Beschreibungen auf die entsprechenden Komponenten von Shimano.

Die folgenden Teile werden benötigt:

• Vorderes Kettenblatt z.B. Shimano XT FC-M8000-1 SM-CRM81 1×11
• Hinteres Ritzelpaket z.B. Shimano XT CS-M8000 11-fach Zahnkranz
• Kette z.B. Shimano XT CN-HG701HG-X 11-fach Kette
• Shimano XT Singe Speed Kettenblattschrauben

Sofern das vorhandene Ritzelpaket oder die Kette noch nicht ersetzt werden müssen, kann man einfach damit weiterfahren. Alternativ kann man auf auf kostengünstigere Komponenten, z.B. von denen der SLX Gruppe zurückgreifen, sofern diese 11-fach kompatibel sind.

Die folgenden Werkzeuge braucht man für die Montage

• Kettennietdrücker zum entfernen der Kette oder alternativ eine Kettenschloss-Zange, sofern ein Kettenschloss verbaut wurde
• Kurbelkappenwerkzeug zum entfernen der linken Sternkappe der Hollowtech II Kurbel
• T30 Torx-Schlüssel zum montieren/demontieren der Kettenblätter
• Zahnkranzabnehmer-Set bestehend aus Abzieher und Kettenpeitsche
• 5mm Innensechskantschlüssel zum entfernen des linken Kurbelarmes
• 4mm Innensechskantschlüssel zum lösen des Bremshebels und Demontage des Umwerfers
• 3mm Innensechskantschlüssel zum entfernen des linken Schalthebels
• 2mm Innensechskantschlüssel zum einstellen des Schaltwerks
• Seitenschneider zum entfernen des Schaltzugs.

Auswahl des Kettenblattes und entfernen der Kette

Bei meinem Bike war die Shimano XT 11-fach Kurbel FC-M8000-2 36/26 montiert. Für dem Umbau musste also das größere Kettenblatt mit 36 Zähnen durch ein neues Single Speed Kettenblatt ersetzt werden. In dem linken Foto von dem alten Kettenblatt sieht man deutlich die Abnutzung an den Zähnen.

Bevor man den Antrieb umbaut, entfernt man am besten die alte Kette – es sei denn sie muss noch nicht ausgetauscht werden. In dem Fall kann die Kette am Rad bleiben, für die weiteren Arbeitsschritte ist das nicht wichtig. Wenn die Kette entfernt ist, erleichtert es die Arbeit meiner Meinung nach etwas.

Wenn zur Verbindung der Kette ein Quicklink Kettenschloss verwendet wurde, benötigt man entweder viel Geschick und Kraft oder eine passende Zange.  Damit kann man die Kettenglieder links und rechts neben dem Kettenschloss zusammendrücken und das Schloss dadurch öffnen. Bei einer vernieteten Kette, wie in meinem Fall, benötigt man einen guten Kettennietdrücker, mit dem man einen der Bolzen aus der Kette treiben kann.

Für den Austausch bietet Shimano Kettenblätter in verschiedenen Ausführungen mit 30, 32 und 34 Zähnen. Welches Kettenblatt für welchen Fahrer am besten geeignet ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt verschiedene Online Rechner wie z.B. ritzelrechner.de, mit denen man verschiedene Kombinationen von Kassette und Kettenblatt simulieren kann. Diese zeigen dann nach Auswahl der jeweiligen Komponenten, der Trittfrequenz und der Radgröße des Bikes die Geschwindigkeit und Entfaltung, also den Weg, den das Rad mit einer Kurbelumdrehung zurücklegt, grafisch an.

Ich wollte für mich den besten Kompromiss finden und habe mich für das 32er Kettenblatt entschieden. Ich kann damit auf gerader Strecke weiterhin schnell fahren und bei Bedarf im kleinsten Gang einen ordentlichen Anstieg hochklettern.

Entfernen der Kurbel

Für den Umbau der Kettenblätter muss die Kurbel demontiert werden. Das geschieht bei Hollowtech II Kurbeln auf der nicht kettenführenden Seite. Zunächst wird die Sternschraube mit Hilfe des passenden Spezialwerkzeugs gelöst und herausgeschraubt. Die Linke Kurbel steckt auf einem Vielzahn und ist mit zwei gegenüberliegenden Innensechskantschrauben gesichert. Nach lösen und entfernen der beiden Schrauben kann die Kurbel einfach abgezogen werden. Vorsicht: Die Kurbel ist am kurzen Ende geschlitzt. In diesem Schlitz befindet ich eine Sicherungsplatte mit einem kleinen Stift, der in eine Bohrung auf der Achse greift und die Kurbel zusätzlich gegen Abziehen sichert. Diese Sicherungsplatte muss ebenfalls entfernt werden.

Wenn die linke Kurbel ab ist, kann die rechte Kurbel zusammen mit den Kettenblättern und der gesamten Achse aus den Lagerschalen des Tretlagers gezogen werden. Anschließend liegt das Tretlager frei und kann von Dreck befreit werden.

Umbau der Kettenblätter

Nach der Demontage der Kurbelgarnitur können die beiden alten Kettenblätter abgeschraubt und das neue Kettenblatt am Kurbelarm montiert werden.

Jedes der beiden Kettenblätter ist mit 4 Kettenblattschrauben befestigt. Beim entfernen der Schrauben ist darauf zu achten, dass man den richtigen Torx Schlüssel verwendet. Benötigt wird ein T30 Torx! Das ist deshalb wichtig, da die Schrauben von Haus aus mit einem Schraubensicherungskleber montiert werden und dementsprechend schwer zu lösen sind. Wenn man z.B. einen T25 Torx ansetzt, könnte man den Eindruck bekommen, dass dieser ebenfalls passt. Die Gefahr, mit den zu kleinen Torx-Schlüssel das Innere der relativ weichen Schraube zu zerstören ist aber sehr groß – ich spreche da aus Erfahrung. Wenn einem das passiert ist, kann man sich mit einem sogenannten Schraubenausdreher Werkzeug (kann man Internet finden) behelfen, oder die kaputte Schraube vorsichtig ausbohren.

Nachdem man die alten Kettenblätter abgeschraubt hat, sollte der Kurbelarm so aussehen wie auf den beiden Fotos. In den inneren Gewindelöchern kann man deutlich den grünen Rückstand der alten Schraubensicherung erkennen. Es macht auf jeden Fall Sinn, alles nochmal richtig zu reinigen, bevor man das neue Kettenblatt auf den äußeren Lochkreis schraubt.

Die alten Löcher, in denen das kleinere Ritzel montiert war, bleiben zukünftig frei. Wem es auf 5 zusätzliche Gramm nicht ankommt, der kann die Gewindelöcher wieder mit den alten Schrauben verschließen. Auf diese Weise bleiben sie gut gegen Verschmutzung geschützt.

Bei der Montage des neuen Kettenblattes kann man nicht viel falsch machen. Man sollte aber darauf achten, es richtig herum mit der Kurbel zu verschrauben. Die Seite des Kettenblattes, auf der die Löcher zusätzliche Vertiefungen für die Schraubenköpfe haben, gehört nach innen. Fertig montiert, sonnte der Kurbelarm so wie auf den folgenden Fotos aussehen.

Damit ist der Umbau des vorderen Kettenblattes abgeschlossen und die Kurbel kann wieder am Rad montiert werden. Das funktioniert genauso wie das Abbauen – allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Der Kurbelarm wird von rechts mit der Achse durch das Tretlager geführt. Anschließend wird die linke Kurbel auf die Achse gesteckt und mit der Sternschraube so fest angezogen, dass sie ohne fühlbares Spiel am Tretlager anliegt. Zur Sicherung der Kurbel auf der Welle wird die Sicherungsplatte wieder eingelegt und die beiden Innensechskantschrauben mit 12-14 Nm angezogen.

Es muss darauf geachtet werden, dass alle Teile, die in direkten Kontakt miteinander kommen, gefettet werden. Ich verwende dazu meist Galli Lagerfett oder SRAM Butter.

Demontage von Umwerfer und Schalthebel

Der vordere Umwerfer wird zukünftig nicht mehr benötigt. Daher kann er zusammen mit seinem Schalthebel vom Sitzrohr bzw. Lenker abgebaut werden. An meinem Count Solo war ein Direct Mount Side-Swing Umwerfer mit einer Schraube an einer angeschweissten Befestigungsplatte montiert. Es gibt den Umwerfer aber auch mit einer Schellenbefestigung. Zum Entfernen des Schaltzugs knipst man am einfachsten die Abschlusshülse am Ende ab und öffnet die Zugbefestigungs-Schraube am Umwerfer. Sofern man innenverlegte Züge hat, kann man ihn nun einfach aus dem Rahmen ziehen oder alternativ durch Öffnen der C-Clips oder Kabelbinder vom Rahmen abnehmen.

Der Schalthebel wird vom Lenker demontiert, indem man den Griff abschraubt, die Befestigungsschelle löst und den Schalthebel über das Lenkerende zieht. Wenn Brems- und Schalthebel durch einen I-Spec Adapter verbunden sind, geht es noch einfacher. Der Schalthebel wird dann einfach abgeschraubt, so dass das entfernen des Griffes nicht erforderlich ist.

Wechsel des Zahnkranzes

Um den hinteren Zahnkranz zu wechseln, muss das Laufrad aus dem Rahmen ausgebaut werden. In den meisten Fällen geschieht dies durch lösen des Schnellspanners oder der verbauten Steckachse. Wer ein Schaltwerk mit Dämpfung besitzt, sollte vorher den grauen Hebel öffnen. Dadurch kann das Schaltwerk einfach zur Seite gedrückt werden, so dass es dem Laufrad nicht im Weg steht.

Um den alten Zahnkranz zu lösen benötigt man ein Abnehmer-Set, bestehend aus einer Kettenpeitsche und einem Schlüssel, mit dem sich die Zahnkranz Abschlussmutter montieren/demontieren lässt.  Damit sich die Mutter mit dem Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen läßt, muss das gesamte Ritzelpaket mit der Kettenpeitsche sicher festgehalten werden. Auf dem Foto kann man erkennen, wie man das macht.

Nach dem entfernen der Abschlussmutter lassen sich die einzelnen Ritzel von der Freilaufnabe abziehen. Die Montage des neuen Zahnkranzes funktioniert genauso. Der Freilauf sollte vorher aber gut gereinigt und neu gefettet werden. Shimano Freilaufkörper haben ringsherum eine sogenannte Keilverzahnung. Diese stellt sicher, dass sich die Ritzel nur in einer bestimmten Position auf den Freilauf schieben lassen. Es ist zu beachten, dass zwischen den kleineren Ritzeln jeweils ein Distanzring gehört.

Nachdem alle neuen Ritzel auf den Freilauf geschoben und die Abschlussschraube mit dem Schlüssel angezogen wurde, kann das Laufrad wieder im Rahmen montiert werden.

Abschlussarbeiten

Zum Schluss wird die neue Kette aufgezogen. Dazu muss zunächst die Länge angepasst werden. Am einfachsten orientiert man sich dabei an der alten Kette und kürzt die Neue auf die gleiche Länge. Zum entfernen einzelner Kettenglieder drückt man die entsprechenden Bolzen mit dem Kettennietdrücker aus der Kette. Shimano Ketten sind in der Regel laufrichtungsgebunden. Um sie richtig herum zu montieren muss man darauf achten, dass sich die Beschriftung der Kettenglieder rechts außen befindet.

Die Kette wird vorne über das Kettenblatt gelegt, hinten von oben über eines der Ritzel geführt und nach unten durch den Schaltkäfig des Schaltwerks gefädelt. Verschlossen werden die beiden offenen Kettenglieder entweder durch ein Quicklink Kettenschloss oder durch den Bolzen, der mit der Kette mitgeliefert wird. Diese wird mit dem Führungsstift durch die beiden Kettenglieder gesteckt und dann mit dem Kettennietdrücker so weit durchgedrückt, bis zweimal ein fühlbarer Widerstand überwunden wurde. Das Zusammengefügte Kettenglied sollte sich sehr leicht bewegen lassen, ansonsten sitzt der Stift nicht richtig und muss nochmal korrigiert werden. Wenn alles passt, kann man den Führungsstift mit einer Kombizange vom Bolzen abbrechen.

Damit ist der Umbau abgeschlossen. Normalerweise sollten die Montagearbeiten keine Auswirkungen auf die Schalteinstellungen haben, trotzdem sollte man prüfen, ob sich alle Gänge weiterhin sauber durchschalten lassen.

Pro und Contra

Durch den Umbau ergeben sich verschiedene Vor- und Nachteile:

Gewichtsersparnis: Durch das Entfernen von Umwerfer, Zug, Schalthebel und das eine Kettenblatt wird das Bike um 307 g leichter.

Vereinfachung des Antriebs: Durch den Entfall der vorderen Schaltung ist der Antrieb weniger wartungsintensiv.

Einfachere Schaltvorgänge: Alle Gänge sind nur noch über einen Schalthebel zu erreichen, alle Gangsprünge haben angenehme Abstufungen.

Aufgeräumtes Cockpit: Durch den Wegfall des Schalthebels ist mehr Platz am Lenker.

Höherer Kraftaufwand bei Anstiegen: Die geringste Entfaltung im kleinsten Gang ist um 0,4m größer, d.h das Rad bei einer Kurbelumdrehung um knapp einen halben Meter weiter fahren muss.

Geringere Geschwindigkeit: Im höchsten Gang ist die Entfaltung um 0,85 m kleiner, dementsprechend ist das Rad bei gleicher Trittfrequenz 4,5 km/h langsamer.

Geringere Bandbreite: Die Bandbreite beträgt 418% im Gegensatz zu 625% beim 2-fach Antrieb, allerdings liegen manche Gangsprünge sehr nah zusammen, so dass beim 2-fach Antrieb effektiv nur bestimmte Gänge in Benutzung sind.